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Première étape: La Gomera

Il y a plusieurs façons de raconter cette histoire. Le journal de bord ou le journal intime d'un Bordo, les humeurs qui s'ensuivent, mes rencontres avec les dauphins qui perturbent mon âme, les mésaventures, la mer et le vent. La vie effectue souvent certains ajustements de compte qu'il est déconseillé d'ignorer. Si vous les transmettez à un navigateur solitaire, la meilleure chose à faire est de comprendre que le destin se produit dans une séquence quotidienne, mais que cela se trouve dans le rêve, où vous vivez réellement.

LA GOMERA, LA DERNIÈRE TERRE

Quelle est l’importance de la dernière échelle pour le navigateur si ce n’est pas parce que c’est là que commence réellement son voyage? Le chagrin, la piste, le sentiment d'un vide, tout cela est déjà sur terre, mais cela ne se produit nulle part sur la terre ferme, mais dans celle qui sert le dernier navigateur de dock.

Fournir tout le nécessaire, bien préparer le navire, finaliser tous les détails, pour un navigateur isolé, c’est une tâche qui implique son petit rite. J'ai lu le Journal d'un conseil d'administration de Christophe Colomb depuis avant de naviguer. Le livre était le cadeau que j'ai volé à mon père quelques jours avant mon départ. L'histoire de Columbus doit être lue en mer. La vision de l'explorateur qui va dans des contrées lointaines, la sérendipité de trouver ce qui n'est pas recherché. Depuis le début de moi Projet atlantique, Je me suis dit que je suivrais le cours des vents, comme l’a fait l’amiral et, comme il avait décidé trois de ses quatre voyages, que sa dernière escale aurait lieu sur l’île de La Gomera, j’ai décidé de me diriger vers l’ouest. des îles Canaries. Faisant partie d’un voyage infini, j’imagine faire partie d’une continuité en mer.

J'arrive au port Saint Sébastien de la Gomera avec le temps de profiter de l'île un peu. Les attentes sont partiellement satisfaites. Ils font toujours ... des attentes. La Casa de Colón est plus symbolique que réelle, puisqu'elle a été construite plusieurs siècles plus tard sur le site où se trouvait un autre logement où le navigateur semble avoir passé la nuit. Cependant, le traitement doux des gomeros et la forte présence de Vénézuéliens et de Cubains, offre au visiteur un moment de réconciliation.

Diario de Bordo de Cristóbal Colón, lecture recommandée avant de partir à la voile © Corbis

Cette petite île a été gravement maltraitée par le pillage de la Corsaires anglais et néerlandais, bien que le dernier et le plus terrible soit celui de l’invasion berbère de 1618 qui a balayé toute la ville habitée par les gomeros. Mais, même aujourd’hui, la résistance du caoutchouc est ressentie par la nature même de l’île, même dans le climat rigoureux lui-même. La particularité atteint même la langue. Les gomeros ont conservé la forme de communication curieuse connue sous le nom de "Sifflet Gomero". La langue sifflée utilise six sons et peut exprimer Plus de 4000 concepts.

Dans l'après-midi, je ressens un sentiment de rareté face aux attentes. A tel point que la dame qui m'a assisté à l'office de tourisme m'a tout d'abord compris: je ne pouvais pas partir sans avoir visité le Parc national Alto de Garajonay, "Si vous ne le visitez pas, c'est comme si vous n'étiez pas venu sur cette île", répondit-il très correctement.

Vous ne pouvez pas être un bon marin si vous n'acceptez pas de changer de cap et de vous adapter aux circonstances. Par conséquent, même à terre, j'ai changé mon horaire de départ et au lieu de partir le lendemain matin, j'ai décidé qu'il me faudrait une journée pour faire cette excursion au cœur de l'île. Comme c'est magnifique de sentir qu'on a pris la meilleure décision, sans ambiguïté!

La veille de l'excursion imprévue, j'ai offert mon dernier dîner à terre, à La Salamandra, un restaurant hautement recommandé. Je vis un grand moment gastronomique avec Entrer strudel d'aubergines et un ventre de thon grillé, cuit simplement à son meilleur. Le vin, un bon rouge canarien, à accompagner, doux et agréable.

Saint Sébastien de la Gomera © Corbis

Au matin, je me dépêchai de partir Clinamen prêt avant de prendre le bus de la ligne 1 qui rejoint Saint-Sébastien avec la vallée du Gran Rey. Comme toujours, j'ai couru pour réunir une activité avec une autre. Maintenant, le marin devait s'habiller en marcheur.

Lorsque le bus commence la montée, la personnalité volcanique et résistante de l'île se fait clairement sentir. Le caractère de caoutchouc est enraciné dans sa topographie. Avant d’atteindre le centre de l’île, où j’allais descendre, nous avons pénétré dans les nuages ​​qui couvraient le sommet. Cette mer de nuages Elle est générée par les alizés qui condensent la vapeur d’eau sur les feuilles des arbres, générant ce que l’on appelle la pluie horizontale. L'ascension au Alto de Garajonay de 1487 mètres, Il est très bien entretenu et il est très intéressant d’apprécier les changements de végétation dans un environnement isolé et bénin. Au cours de la descente et absorbé par la contemplation végétale, je me suis terriblement perdu à aller dans certaines zones de cultures et de villages. Là j'ai pu observer le Stoïque et souffre des formes de production, mais persistant et rebelle. Tout le paysage était nuancé entre une végétation qui semblait avoir été brûlée et de nouvelles pousses ou plantations. À mon retour au port, je me rendrais compte qu'en 2012, la plus grande catastrophe naturelle s'était produite: un incendie qui a provoqué une grande partie de la surface du parc et de ses environs.

De retour de la course à 16h45, je me suis consacré à remplir le réservoir d'eau, en veillant à disposer de tous les autres accessoires, tels que le bidon de gaz supplémentaire pour la cuisson. J'ai quitté l'amarrage à 18 heures pour charger du diesel. Il devait compléter le réservoir et remplir les tambours auxiliaires qu'il avait utilisés pour passer Gibraltar.

Je voulais naviguer avec les derniers rayons de lumière.

Gonzalo Cruz, notre capitaine © D.R.

Je devais ranger toute la pièce et ma cabine pour que je sois conforme et non brouillé, car à l'extérieur, ça soufflait bien, tout ce qui était en désordre serait irrémédiablement rentable. J'ai vérifié les bougies et réajusté le rire de manière traditionnelle afin que les extrémités ne soient pas trop serrées.

En fin de compte, je n'ai eu qu'à faire le Tour d'adieux téléphoniques. Un moment très émotionnel, comme toujours, mais celui-ci, que je savais déjà comme ultime, le serait encore plus. Être un voyageur n'est pas quelque chose qui se précipite. J'avais vingt ans et j'étais poilu, en tournée sur le continent américain, il a continué d'être un entrepreneur, son père et sa crinière raccourcis par la responsabilité, et maintenant seul, je continue le chemin. Comme l'a dit Eugenio Montejo, “Nous avons seulement eu le temps d'être en vie entre la foudre et le vent”. On ne voyage pas pour devenir riche, mais pour se dépouiller.

Débarquement à Saint-Sébastien de la Gomera © Gonzalo Cruz

LONGUE JAUNE

Comme il faisait noir à 20 heures je suis allé au moteur pour braver la fenêtre de 25-30 nœuds qui se produit à la hauteur du port de San Sebastián. Alors que je continuais à dire au revoir à la mienne avec une voix mince et de plus en plus distante.

Après 5 milles nautiques, à 21h30, j'ai vu les bougies la nuit, ce que je voulais éviter, mais les larmes versées valaient bien ce mépris au mépris ... La grand-voile avec 2 éclats de rire et Gênes n’a été déployée qu’à mi-chemin.

Première utilisation du GPS à 9h21 le mercredi 9 mars 2016.

27º 52 '160 "N et 17º 27' 492" W - Cap 235º, vent modéré de 13 Knts (noeuds). Vitesse moyenne 5-6 Knts. Nuit splendide, étoilée mais sans lune, avec les seules lumières lointaines des petites villes de l'île de La Gomera.

Pendant la nuit je me suis éloigné de Gomera pour mettre à l'horizon des lumières lointaines pour l'île de Hierro.

À 5 h 20, à la pointe sud, j'ai pris le deuxième point GPS.

27º 34 '400 "N et 18º 01' 125" W - Parcours 255º. Vent fort modéré de 22 Knts. Vitesse moyenne 8 Knts.

Mer de nuages ​​à Garajonay © Gonzalo Cruz

Les îles Canaries restent à l'écart pendant que je réfléchis à mes sentiments sur la terre ferme. Déjà en mer, avec le souvenir encore immobile sur la terre, je murmure les strophes inoubliables du poète Antonio Machado, que chante Joan Manuel Serrat: tout se passe et tout reste, mais le nôtre est à venir. Passages, sentiers sur la mer ... Walker il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant et quand on regarde en arrière, on peut voir le chemin sur lequel on ne doit plus jamais marcher. Walker il n'y a pas de route, mais réveille-toi dans la mer!

Il a chanté la même chose en traversant la Pont de la Quiaca dans le nord de l'Argentine, frontière avec la Bolivie, à vingt ans et avec un sentiment de détermination que je ne reviendrais jamais vivre dans ce pays qui m’avait donné naissance. Et c'était ainsi.

Le matin était gris, je me demande comment toute cette humidité ne tombe pas et nourrit le désert du Sahara voisin. Petit déjeuner léger avec des fruits d'abord, puis grillé à l'huile d'olive, bon. C'est vert et épais. Bien sûr, les deux cafés habituels.

À 18h20, après une journée sans grande nouveauté, une journée grise typique qui me fait attendre ce Sud que je recherche patiemment, je calcule l'itinéraire du premier jour. Nous avons parcouru 125 Nm (milles marins) depuis 21h30.., ce qui me fait une moyenne nette de 6 Knts de vitesse constante. Pas mal. Pour avoir une idée, cela donnerait un temps de traversée total de 19 jours.

À 21h20, nous partons en tournée au cours des premières 24 heures, 142 Nm ce qui nous maintient la moyenne de 6 Knts. Bonne marque et est le reflet d'une journée avec des hauts et des bas dans la qualité du vent, alternant bonnes rafales et autres moments de calme.

Écoute GPS: 26º 34 '980 "N et 19º 10' 600" W - Cap 220º - Vent modéré de 15 à 20 nœuds du NO.

Vitesse de 6.5 à 7 Knts. Sur la route linéaire, il y a 2600 Nm jusqu'à la destination de Point-à-Pitre, sur l'île française de Guadalupe.

Le repas du soir était frugal, quelques quesadillas "mixtes" mais avec du jambon jabugo et un avocat très mûr des Canaries. Je n'ai pas très faim ou je ne veux pas trop digérer.

GPS pointant le jeudi 10 mars à 9h20:

26º 06 '500 "N et 20º 20' 600" W - Cap 260º - Vent léger 10-15 Knts NO - Vitesse 6-6.5 Knts. Distance linéaire restante 2533 Nm

Les sons des clinamen se répètent inlassablement. Le martèlement de la mer et du vent. Les fissures des coutures, les tensions aux extrémités. Le hurlement du vent en rafale, l'épaisse sonorité du calme. Pablo Neruda, dans son livre Residencia en Tierra, a un poème consacré au Fantôme du cargo, que je récite au milieu de la nuit:

"... et une odeur et une rumeur d'un vieux bateau,
de bois pourri et de fer brisé,
et des machines fatiguées qui hurlent et pleurent,
pousser l'arc, donner des coups de pied sur les côtés,
acclamations, déglutition et déglutition des distances,
faire un bruit des eaux acides sur les eaux acides,
déplacer le vieux bateau sur les anciennes eaux ”

Point GPS à 18h20 le jeudi 10 mars après la descente de la grand-voile:

25º 48 '040 "N et 20º 56' 292" W - Cap 250º- Vent léger 10-15 Knts N - Vitesse 4,5-5 Knts (avec Gênes uniquement)

Distance linéaire restante 2477 Nm

Roches volcaniques d'El Hierro © Corbis

La grand-voile craquelée dans une couture. Quelque chose décrit comme simple est un incident majeur. Un sentiment de plomb m'envahit. Les malheurs qui ne s'arrêtent pas. Je tente une réparation de fortune attachée à la perche, mais avec les vagues, il m'est impossible de réparer la bougie dans certaines conditions. En 9 heures, nous avons juste fait 36 ​​Nm, après une nuit au cours de laquelle nous avions très bien travaillé, car en 12 heures de 21h20 à 21h20, nous avions soustrait 67 Nm du compteur de destination réel, ce qui ne prend pas en compte les diversions à bord, mais seulement la distance point final.

L’incident avec la grand-voile nous fera du mal en marchant, mais surtout il nous apprendra la limite fragile entre le beau temps et l’incident qui gâche tout. En essayant de réparer la voile avec beaucoup de mouvement du boom à cause des vagues, j'ai été violemment expulsé et je suis tombé très fort contre le bord du navire, retenu in extremis par le harnais et le câble de sécurité périphérique. Sans ces mesures de précaution, je serais allé à l'eau sans le moindre doute. Cet accident me cause un peu de malaise et d'épuisement. Je décide de laisser les opérations de réparation de la voile jusqu'au lendemain matin, lorsque je pourrai les aborder avec de nouvelles énergies et avoir la possibilité de terminer ce que j'ai entrepris. Si j'avais démonté la bougie à ce moment-là, je n'aurais jamais fini l'arrangement pour la hisser avant la tombée de la nuit.. Je décide qu'il est préférable d'économiser des efforts et de l'énergie car l'épuisement est aussi une source d'accident.

Je décide de lire dans la cabine pour me détendre et dominer la colère, souffrant toujours d'une énorme fatigue physique et de mauvaise humeur. Enfin, je m'endors en musique jusque 23 heures plus tard. Je n'avais pas dîné et je n'avais pas envie de m'occuper de ça.

Dîner simple composé d’une soupe d’enveloppe de poulet avec pâtes et de 2 tortillas mexicaines au saumon fumé. Pour le dessert, un chimbote triple alfajorcito avec un café.

GPS pointant le vendredi 11 mars à 00h20:

25º 37 '068 "N et 21º 29' 108" W - Cap 255 ° - Vent léger 15-16 Knts NE - Vitesse 4,5-5 Knts (avec seulement Gênes)

Distance linéaire restante 2467 Nm

Il y a pire moyen de terminer une journée, je pense. J'assume une errance effilochée et le plaisir d'accepter le destin sans mesurer la portée de leurs desseins cachés. Ce sera que dulce de leche compense toute défaite.

Clinamen, dans le port © Gonzalo Cruz

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