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L'Iran, la magie de l'ancienne Perse (première partie)

Prononcer son nom provoque des frissons et évoque l'imaginaire irrémédiable de femmes couvertes au tchad par le tchador, les regards sinistres des Ayatollahs ou les images d'une révolution qui a plongé le pays dans l'obscurantisme.

Cependant, visiter l’Iran, c’est entrer dans un pays doté d’un héritage historique impressionnant, de villes fascinantes est capable de déplacer le plus sceptiqueet une culture, le farsi, Aussi fascinant qu'exquis. Mais avant tout, voyager dans ce pays maudit, c'est rencontrer un peuple et des gens qui, malgré la stigmatisation qu'ils subissent, comptent parmi les plus hospitaliers et les plus accueillants du monde. Une leçon de vie authentique qui nous apprendra à mettre de côté nos préjugés et appréhensions cultivés par le folklore médiatique.

Arg-e-Karim Khani Fortress © Corbis

"Les Iraniens ne sont pas mauvais, nous n’avons qu’un mauvais gouvernement", "nous ne sommes pas des terroristes" ... dans la rue, dans les cafés, les Iraniens s’efforcent de nous parler, de nous faire passer un message de disculpation presque désespéré, sachant qu’ils sont diabolisés par le Monde occidental Parce que plus que des terroristes ou des extrémistes islamiques, Ce que nous trouvons ici, ce sont des gens exceptionnellement chaleureux et amicaux: Si nous ne pouvions pas prendre un taxi, quelqu'un nous prêterait un tour, si nous nous perdions, il y avait toujours cicérone, toujours un visage amical prêt à nous inviter à un café pour discuter.

Les Iraniens veulent nettoyer leur image à tout prix devant la communauté internationale et montrer les merveilles cachées sur leur territoire (plus de 16 sites déclarés patrimoine mondial). Par conséquent, le nouveau gouvernement d'ouverture de Hasan Rohaní Il a assoupli les conditions de visa en mettant en œuvre une campagne de promotion du tourisme iranienne qui a déjà porté ses fruits: au cours du premier semestre de 2014, les visiteurs dans la Perse antique ont quadruplé par rapport aux années précédentes.

Tombeaux de Naqsh E Rostam, à Chiraz © Corbis

CULTURE PERSONNELLE ET RÉGIME D'AYATOLAS

Impossible de résumer en un seul article la mémoire historique complexe du pays qui remonte à 2500 ans et qui culmine dans l'actuelle République islamique d'Iran qui a émergé en 1979, après une révolution sociale capitalisée par le clergé conservateur. Face au pillage occidental auquel ils étaient soumis depuis des décennies, ces pays ont imposé une version extrême de l’islam comme moyen de retrouver l’essence et la pureté iraniennes.

Mais et, commence ici la première des grandes contradictions de l'Iran, la culture farsi C’était toujours une culture extrêmement tolérante dans laquelle les plaisirs de la vie jouent un rôle fondamental: le vin (oui, oui le vin), l'amour, la poésie ou le chant ont une présence constante dans la littérature et les coutumes du pays. Comment est-il possible, alors, qu'un régime d'abstinence, de prière et de fatalisme ait si longtemps réussi à gouverner les desseins d'un peuple imprégné de valeurs aussi opposées? Difficile de trouver une réponse, ce que nous pouvons dire, c’est qu’il existe une tension latente (particulièrement tangible chez les plus jeunes de la population) sur laquelle se fondent des contradictions permanentes: l'accès à Facebook n'est pas autorisé mais la quasi-totalité d'entre eux ont un compte ouvert, l’alcool est interdit mais il est fréquent d’avoir un «revendeur"Ce qui leur fournit régulièrement ...

C’est la chronique d’un voyage qui commence au printemps 2014 et qui constitue un voyage à travers les joyaux de la Perse ancienne mais aussi une tentative de désengager la psyché et les coutumes d’un peuple.

Jardin Arambah-é-Hafez © Corbis

SHIRAZ, LA VILLE DES POETES

Shiraz est un parfum de roses et de bruits de merles, de mouvements de jeunes gens dans les jardins et de versets de poètes. Cette ville du sud-ouest du pays est le berceau, entre autres, de Hafez et Saadi, poètes de la capitale dont le chant d'amour et de vin perdure encore aujourd'hui. Il n’est pas étonnant de voir les vieillards de la région réciter des poèmes avec une ferveur excessive ou d’écouter les jeunes gens crier les vers dans les forêts parfumées. Shiraz se vante, à juste titre, d’être l’âme de la culture perse. Bien sûr, le vin, malheureusement, nous n'avons vu aucun signe.

Hafez, le héros local. Un Iranien dit qu'il devrait y avoir deux choses dans tous les foyers iraniens: le Coran et une collection de livres Hafez. À tel point qu'il est révéré que nombre de ses vers sont devenus des proverbes utilisés dans la vie quotidienne.

Notre visite à Chiraz ne pouvait donc commencer que le jardin Arambah-é-Hafez où se trouve la tombe du poète, véritable lieu de pèlerinage pour les Iraniens. La pierre tombale en marbre, sur laquelle est gravé un poème d'auteur, est protégée par un pavillon octogonal recouvert de tuiles, probablement la plus célèbre image de cette ville. Dans le jardin, il est courant de voir des groupes exécuter le rituel de Faal-e-Hafez à travers lesquels, disent-ils, l’avenir peut être connu. Posez une question pour ouvrir un livre du poète par n'importe quel point. Sur la page choisie, vous trouverez la réponse.

Salon de thé dans le bazar de Vakil © Corbis

Shiraz est l'endroit idéal pour se perdre dans ses bazars, comme le magnifique Bazar-e-Vakil, à la recherche d’épices, de tapis, de bijoux fantaisie ou tout simplement pour regarder et discuter avec les habitants pendant que vous prenez une jus de carotte avec glace (un mélange curieux très populaire) sous l'une des arcades. Avec un peu de chance, vous trouverez l'ancien «caravansérail» (ancien lieu de repos sur les routes commerciales de l'ancienne Perse), Seray-e Moshir, également transformé en bazar.

À Shiraz, presque par hasard, nous découvrons l’un des endroits les plus impressionnants de tout notre voyage, le mausolée d'Aramgah-e-Shah-e-Cheragh, où se trouve le tombeau d’Ahmad, l’un des 17 frères de l’imam Reza tué dans le s. IX considérait l'un des endroits les plus sacrés des chiites. L’endroit n’est théoriquement accessible qu’aux musulmans, mais un sourire suffit pour, oui, faire partie intégrante de la visite obligatoire. tchador (qui me prête à l'entrée), dégagez l'accès et entrez dans une place couronnée par le mausolée en question. Le spectacle inattendu est simplement hypnotique, la nuit tombante, le magnifique temple illuminé et des centaines de pèlerins assis en prière complètent un décor mystique et dérangeant en même temps.

Mausolée d'Aramgah-e-Shah-e-Cheragh © Thinkstock

RENCONTRE AVEC LES LOCAUX

Bienvenue en Iran"Ils nous saluent à plusieurs reprises dans la rue en nous offrant leurs mains. Je me suis senti le bienvenu dans de nombreux endroits, mais je peux vous assurer que je n’ai jamais été ici auparavant et En Iran, les touristes jouissent d’un statut particulier. Cependant, nous avons cherché à franchir la barrière de la simple cordialité, de la poignée de main et des conversations superficielles et à entrer dans une sphère plus privée qui nous permettrait de vraiment connaître et comprendre les Iraniens. Et c'est arrivé. C'était un garçon nommé Ghodoos avec lequel nous avions discuté au bazar juste avant. En traversant une rue, nous sommes retournés par hasard pour le trouver devant sa maison. Le jeune homme nous a reconnus et nous a invités à entrer. Nous n'en doutons pas une seconde.

La maison des Sheikki était une maison de deux étages située dans un quartier calme de la ville. Sans grand luxe mais suffisamment à l'aise pour comprendre que le clan du sympathique marchand de semences appartient à la classe moyenne iranienne endurée. Nous recevons le père et la mère de Ghodoos avec une sorte de câlin et de sourire. Le patriarche, M. Sheikki, a vécu plusieurs années aux États-Unis ("devant les Ayatollahs", dit-il) et parle couramment l'anglais. Son épouse, la souriante Mona, est très excitée de notre présence et se précipite pour se préparer à la table. tout ce que vous trouvez (thé, biscuits et ... pastèque!).

Nous parlons depuis un moment quand nos hôtes Ils m'invitent à me séparer du foulard que je porte depuis mon entrée en Iran. et qu'il est obligatoire pour les Iraniens et les étrangers. Je doute un instant que je n’ai pas enlevé le mouchoir béni pendant plusieurs jours et que je ne me sens presque plus protégé. Mona, dans un geste de solidarité, me l'enlève également et m'assure que sa fille, qui est sur le point d'arriver, le lâchera également à l'intérieur de la maison. Saisissez l’occasion de prendre un épais livre de photos et de me montrer des photos de son mariage et de sa jeunesse dans lesquelles il apparaît sans le voile: «C’était avant les Ayatollahs», dit-il avec un soupir qui trahit au moins la nostalgie des autres temps. Je me rends compte que Les Iraniens parlent souvent d '"avant les ayatollahs" ou "après les ayatollahs" comme la période qui a marqué un changement radical dans leur vie.

Mosquée de Nasir ol Molk, Shiraz © Corbis

Mona quitte la pièce pour un moment et nous sommes seuls avec M. Sheikki, qui nous invite tranquillement à prendre "un verre". Sur la grande télévision qui préside la salle, une antenne pirate est diffusée, bien sûr. clips vidéo dans lesquels des chanteurs à moitié nus dansent de manière provocante (Cyrus Miley à côté de ceux-ci est un simple débutant).

Nous devons nous pincer pour comprendre que ce n’est pas vraiment un rêve, nous sommes à la maison de quelques Iraniens sympathiques qui nous offrent un verre devant des vidéos musicales qui semblent, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, des vidéos porno. Nous essayons de ne pas faire beaucoup plus de tours parce que c'est vraiment fou. La fille aînée, qui travaille à l’université, arrive accompagnée d’un mari et du fils cadet qui est serveur dans un café et cela, comme on nous dit, est la "terreur des filles". Mais est-il possible d'être un flirt ici quand faire du bricoleur en public est interdit? Nous évitons de poser plus de questions au cas où.

Bien que ce ne soit pas dans nos plans, nous sommes restés pour manger avec la famille. "Et bien sûr, vous restez aussi pour le dîner", annonce Mona, laissant entendre qu'elle n'admet pas un "non" comme réponse. Le menu, ne pourrait pas être autrement, est le kebab omniprésent avec salade, que nous mangeons assis par terre sur les tapis qui recouvrent, les uns sur les autres, toute la pièce. Et là, dans le salon de n’importe quelle maison à Shiraz, nous avons rencontré un peu plus les Iraniens, nous avons compris leur besoin de parler aux étrangers, de recevoir des nouvelles de l'étranger pour sortir de l'isolementou, pour se racheter des yeux mauvais avec lesquels le reste du monde le regarde. En fin de journée, nous ne pouvons être plus reconnaissants envers la famille Sheikki. «Comment pourrions-nous correspondre?», Leur ai-je demandé. "-Juste Dites à tout le monde comment nous sommes vraiment les Iraniens."

Reliefs du palais d'Apadana à Persépolis © Corbis

PERSÉPOLIS, LA GRANDEUR DE L'EMPIRE PERDU

Peu de noms sont aussi évocateurs que Persépolis, ancienne capitale de l'empire des Achéménides (fondée par Cyrus II le Grand, entre 599 et 529 av. J.-C. et dont les domaines s'étendaient de l'Afghanistan à la Méditerranée), située à environ 70 km du La ville de Shiraz.

Persepolis est synonyme pour les Iraniens de leur identité perse, de la magnificence de l’Ancien Empire mais aussi de l’exemple le plus tangible de son coucher du soleil après la défaite contre Alexandre le Grand. De nos jours, il s’agit d’une immense surface de plus de 4000 m2 sur laquelle sont conservés les vestiges des palais et des constructions majestueuses qui ont rendu un jour célèbre. Malgré la beauté des bas-reliefs encore visibles, le déclin de Persépolis ne finit pas par m'émouvoir.

Les vestiges des magasins, encore visibles, sont presque plus intéressants. sha Je commande de construire à l'occasion de la célébration ostentatoire organisée en 1971 pour commémorer les 2500 ans de la monarchie perse. Il sha J'essaie d'exploiter en mon nom l'identité perse avant le monde en faisant la promotion de Persépolis et pour cela il a construit une ville somptueuse de tentes devant l'entrée de la ville avoir de la nourriture apportée directement de Maxims à Paris. La liste des invités comprenait une longue liste de dignitaires du monde entier et seulement une poignée d'Iraniens. La célébration est devenue un scandale. En 1979, la révolution de l’ayatollah expulserait les sha La marionnette occidentale installe un régime répressif et obscurantiste.

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Persépolis, l'identité perse © Corbis

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